Uhr Dials Teil II

Wenn Sie Teil eins unserer Zifferblatt Artikel lesen, dann erinnern Sie sich wahrscheinlich, dass wir begannen mit Blick auf einige der klassischen Zifferblatt Techniken, die noch heute verwendet werden. Wir diskutierten, wie die klassischen Techniken umgesetzt werden und wie ihre Ergebnisse aussehen. Im zweiten Teil werden wir auf einige der etwas neueren und geradezu verrückten Techniken in der heutigen Ära der Uhrmacherei zu suchen. Meiner Meinung nach ist das Zifferblatt das Fenster für die Seele der Seele. Daher muss jedes kleine Detail auf dem Zifferblatt gut durchdacht sein. Das Zifferblatt hat auch einen großen Einfluss auf das gesamte Gefühl der Uhr, was wir noch einmal in diesem Artikel zu erforschen ist.
Frost
Frosting, ist nicht eine neue Technik, in der Tat ist es Jahrhunderte alt. Breguet wurde mit Pionier-Uhren-Erfindungen aus dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert gutgeschrieben, und die "frosted" Finish ist einer von ihnen ("finition grenée" auf Französisch). Zu der Zeit, frosting geschützten Zifferblättern und Bewegungen von Oxidation - häufiger in Breguet-Tag - die belebte Lebhaftigkeit zu Bewegung Platten hinzugefügt. Traditionelle Bereifungsmethoden beinhalten gefährliche Säuren; Diese wurden weitgehend durch die umweltschonende (und medizinisch) sicherere Methode, die Oberfläche mit einer Drahtbürste sorgfältig zu komprimieren, ersetzt.
Dies ist jedoch ein viel schwieriger zu beherrschender Prozess und macht es schwierig, eine gleichmäßige, nicht polierte Oberfläche zu erhalten. Sehr wenige Handwerker heute schaffen echte mattierte Oberflächen: Die Mehrheit der Flächen, die matt gefärbt haben in der Tat Perle gestrahlt worden, die nicht ganz die gleiche visuelle Wirkung haben. Das heißt, vor einiger Zeit MB & F dieses altmodische Kunstform verwendet , um eine schön beeindruckende Wahl mit Tonnen von Tiefe zu erzeugen.
Lack

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Wie Sie vielleicht schon wissen, sind Zifferblätter meistens aus Messing-Platten gemacht, aber natürlich können sie in einer Vielzahl von Möglichkeiten beendet werden. Einige der häufigsten Oberflächen sind gebürstet oder matt, die dann in Lack beschichtet werden kann. Im Laufe der Jahre haben die Uhrenmarken jedoch begonnen, den Lack auf schlichten schwarzen oder weißen Zifferblättern zu verwenden, was einen sehr intensiven, aber ebenso attraktiven und auffälligen Ton hinsichtlich des Aussehens ergibt. Mit dem Lack auf diese Weise fast das Zifferblatt einen Schmelzeffekt. Natürlich ist dies ein weniger intensiver Prozess und erfordert nicht so viele Schichten, aber es bietet eine sehr glatte und gleichmäßig getönten Aussehen; Machen weiß lackierte Zifferblätter aussehen wie Porzellan und schwarz verwandt mit einem dunklen Meer der Tinte.
Jedoch wird eine japanische Lacktechnik jetzt auch auf Zifferblätter angewendet. Maki-e ist ein traditionelles mehrstufiges Lackierverfahren, bei dem feinfarbiger oder kostbarer Metallstaub wie Gold oder Silber, Wird angewendet, um ein Design oder ein Bild auf einer Lackoberfläche zu bilden, während es noch naß ist. Ein seltener Lack, der direkt aus einem Lackbaum kommt, fungiert als schützender Klarlack zwischen jeder aufeinanderfolgenden Schicht, so dass der Künstler die fertige Szene Tiefe und Perspektive zu geben.
Tremblage
Tremblage ist eine Gravurtechnik am häufigsten auf den High-End gesehen Uhren von A. Lange & Söhne . Wenn Lange diese Gravurtechnik auf irgendwelche ihrer Uhren anwendet, schließt sie das Wort "Handwerkskunst" (Kunst der Handwerkskunst) ein. Die Trembalage-Gravurtechnik wird durch die Verwendung eines Bohrers erreicht, der ein sehr feiner Spitzenmeißel ist (ein maßgeschneidertes Werkzeug, das für jeden Graveur einzigartig ist). Das Bohrloch wird verwendet, um eine Reihe von Nadelstichmarkierungen auf einer Metalloberfläche herzustellen. Diese Gravur ist nicht nur mühsam zeitraubend, sondern erfordert auch enorme Geduld und Geschick. Allerdings ist die resultierende Wirkung nichts weniger als atemberaubend und wenn in Person gesehen, ist die Illusion der Tiefe erstaunlich.
Aufgeräumt

Vacheron Constantin Traditionelle Ewiger Kalender Openworked, Bild: Auctionata

Last, but not least, sind durchbrochene Zifferblätter. Aber was genau sind diese? Openworked ist ein Begriff, der verwendet wird, um eine skelettierte Uhr zu beschreiben, die im Wesentlichen das Fehlen eines Zifferblatts insgesamt ist. Skelettierung ist eine Technik , die eine geschickte Hand erfordert, sondern vor allem Geduld. Es erfordert das Entfernen von Metall aus der Bewegung oder innere Mechanismus einer Uhr. Das Ziel bei dieser Methode der Dekoration ist es, so viel Transparenz wie möglich zu schaffen, ohne die Haltbarkeit oder Genauigkeit der Uhr zu beeinträchtigen. Es erfordert der Künstler, kleine Löcher in verschiedenen Bewegungskomponenten zu bohren, und dann mit einer Piercing-Datei und Säge auszuschneiden, außer einem dünnen Rand aus Metall.
Dies macht die Bewegung sichtbar und enthüllt das Herz der Uhr. Openworked Zifferblätter ermöglichen auch einige andere neue Features: Ornamente. Openworked Zifferblätter ermöglichen Marken, dekoriert oder Juwel verkrustete Ornamente in Zifferblätter einfügen, nehmen sie auf eine ganz neue Ebene und fast bringt sie zum Leben.
Wie bereits erwähnt, ist das Zifferblatt ein Fenster in die Seele einer Uhr, und in einigen Fällen direkt in das Herz einer Uhr . Das heißt, Uhr Zifferblatt Techniken weiter zu entwickeln und alte Techniken sind wiedergeboren. Wir hoffen, dass Sie einen Sinn für die Rolle des Zifferblatts in die allgemeine Attraktivität einer Uhr durch diesen zweiteiligen Artikel bekommen haben. mehr sehen uhr und replica rolex datejust

Eine Geschichte von Panerai, was als nächstes?

Angus Davies diskutiert die Geschichte von Panerai, dem Schweizer-Italienischen Hersteller von Premium-Uhren, und fragt, was als nächstes für diese historische Marke?

Während, Panerai Zeitpunkte haben das Handgelenk der Sterne und Prominente auf der ganzen Welt geschmückt, sind diese Uhren nicht eine Modeerscheinung oder eine vorübergehende Mode, sondern haben eine Provenance aus dem Jahr 1860, als Gründer Giovanni Panerai öffnete die erste Uhrmacherei in Florenz. Der Rest, wie sie sagen, ist Geschichte ....
1890 - 1900 - nahm Guido Panerai das Geschäft in eine neue Richtung, in der Herstellung von hochpräzisen Anlagen für die Navy Royal Italienisch spezialisiert.
1900 - das Unternehmen bewegt sich auf ein neues Geschäft in der Piazza San Giovani in Florenz, wo die Florenz Boutique kann heute gefunden werden. Darüber hinaus beginnt das Unternehmen, dem Ministerium für Verteidigung präzise optische und mechanische Instrumente zu liefern.
1910 - die Firma Experimente mit Leuchtmaterialien für Instrumentenanzeigen und Sichtung und Teleskop - Geräte. Die Lumineszenz wird durch die Kombination von Zinksulfid mit Radiumbromid und damit die Bildung des Markennamens Radiomir erreicht.
1934 - Guido Panerai Kinder, Giuseppe und Maria, das Unternehmen weiter zu entwickeln. Maria konzentriert sich auf den Einzelhandel in Florenz, während Giuseppe konzentriert sich auf die Handelsbeziehungen des Unternehmens mit der Royal Italian Navy. Zu dieser Zeit lieferte das Unternehmen die Royal Italian Navy mit Unterwasserinstrumenten, Fackeln, Handgelenkkompassen und Handgelenk-Tiefenmessgeräten. Es ist Guido, der die Schöpfung der berühmten Radiomir- und Luminor-Uhren in Anspruch nehmen muss.
1936 - Panerai liefert die königliche italienische Marine mit einem Radiomir Prototyp der Lage extremen Bedingungen standhalten und seine Uhr übergibt alle Tests. Eine Erholung dieser Uhr wurde in letzter Zeit gestartet, PAM 249 und Lieferungen wurden schnell von Panerai Enthusiasten aus der ganzen Welt aufgeschnappt.

1938 - Die Produktion der Radiomir beginnt und hat über die Jahre wenig, Beweis für die wunderbare ursprüngliche Entwurf geändert. Viele der Eigenschaften der Uhr sind dem Panerai Kunden von heute mit einem 47mm Durchmesser vertraut (eine Größe, die häufig auf Sonderausgabeuhren wiederholt wird), Kissen-förmiges Gehäuse, Drahtschlaufengurtbefestigungen und leuchtendes Vorwahlknopf.
1943 - Der erste Prototyp Chronograph wird das Mare Nostrum präsentiert. Eine treue Interpretation des Modells wurde 2010 als Sonderausgabe ins Leben gerufen, um dem Original, PAM 300, eine Ehrerbietung zu geben. Der PAM 300 hat einen riesigen Fall von 52mm und ich würde liebend gerne einen besitzen.

1949 - Das Patent für Luminor gewährt wird, die leuchtende Substanz auf Basis von Tritium, das die vorherigen Radiomir ersetzt mischen und hat einen Namen vertraut Panerai Sammler auf der ganzen Welt geworden , die diese Uhr mit seiner einzigartigen Krone Schutzvorrichtung haben sich zu lieben.
1956 - Nach einer Anfrage von der ägyptischen Marine, schafft Panerai eine große Radiomir mit 8-Tage - Gangreserve mit einem Angelus Bewegung beobachten. Das Zifferblatt trug die Worte "8 Giorni Brevettato" in einer kreisförmigen Form um 3 Uhr angeordnet. Im Jahr 2009 erstellt eine wunderbare Sonderausgabe von 500 Stück, Radiomir Egiziano, PAM 341.

1972 - Nach dem Tod von Giuseppe Panerai, wird die Leitung des Unternehmens übergeben Ingenieur Dino Zei und die Familienfirma wird Officine Panerai. Das Unternehmen liefert weiterhin die italienische Marine mit Uhren, Instrumenten und anspruchsvollen Geräten.
1993 - Officine Panerai schafft eine nummerierte Serie von Limited Edition Modellen für den zivilen Markt; Luminor, Luminor Marina und eine Auflage des Mare Nostrum Chronographen.
1997 - Die Vendôme - Gruppe, heute RICHEMONT, übernimmt Officine Panerai.
1998 - Die erste Panerai Uhren mit automatischen Bewegungen der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
1999 - Bei SIHH in Genf präsentiert Panerai eine neue Reihe von Moderne mit zahlreichen innovativen Features Uhren einschließlich der wunderbaren Uhrenarmbänder aus Titan und Stahl Gliedern kombiniert (Diese Art von Armband auf einer Special Edition im Jahr 2000 der PAM 060 gestartet vorgestellt wurde.

2000 - Panerai schafft die Luminor Submersible 1000 Meter der Lage , eine Tiefe von 1000 Metern standhalten.
2001 - Die Panerai Boutique in Florenz am historischen Ort auf der Piazza San Giovanni in Florenz eröffnet. Die Boutique ist ein Treffpunkt für Liebhaber und Sammler der Marke, um die aktuelle Kollektion, Sonderausgaben, limitierte Produktionen exklusiv für seine Boutiquen sowie eine Auswahl an historischen Gegenständen von Panerai im Laufe der Jahre erstellt zu sehen.

2004 - Die Radiomir Kollektion wird durch die 8 Tage - Modell erweitert. Die ursprüngliche handgewickelte 8-tägige Bewegung in den 1940er Jahren enthielt die Angelus-Bewegung, jedoch enthielt die neue Uhr eine Jaeger-LeCoultre-Basis (eine Schwestergesellschaft der RICHEMONT-Organisation). (Eine wunderbare Sonderausgabe, die eine Angelus-Bewegung fortsetzt, wurde 2005 gestartet, der PAM 203).

2005 - Panerai präsentieren ihre erste eigene Bewegung; Das Kaliber P.2002.

2007 - Weitere in-house Bewegungen ins Leben gerufen; P.2003, P. 2004 und P.2005.
2009 - Einführung der neuen P.9000 Bewegung innerhalb der Manifattura Collection.
2010 - Einführung des P.999 Kaliber
2011 - Einführung des P.3000 Kaliber und der ersten Uhr in Bronze; Bronzo PAM 382.

Panerai - meine Liebe zur Marke

Ich besitze derzeit ein PAM 183, dumm verkauft ein PAM 091 in einem Ausschlag Moment und bereute es seither, und derzeit sehnen sich ein PAM 359. Ich bin ein Panerai-Fanatiker!

PAM 183

PAM 359
Ich bewundere, wie Panerai neue Technologien einbezieht, aber niemals an seine Geschichte erinnert und die Vergangenheit mit wunderbaren Interpretationen seiner historischen Vorbilder feiert. In den letzten Jahren wurden neue Materialien eingeführt, zum Beispiel wird das PAM 292 in einer matten Keramik präsentiert, ist aber noch als Radiomir erkennbar.

PAM 292
Ästhetisch ist Panerai stilvoll italienisch aber nie auf Kosten der Funktion, es ist die maritime DNA, die in jedem Detail der Modelle mit einer wunderbaren Lumineszenz bekannt ist, die jedem Sammler dieser fabelhaften Marke bekannt ist. mehr sehen Uhren und replica hublot

Bell & Ross BR-X1 Hyperstellar - Skelett Chronograph

Bell & Ross hat einen neuen Zeitmesser, den BR-X1 Hyperstellar, mit einem hohen Maß an Moderne durchdacht. Inspiriert durch den Raum, ist der Fall sehr komplex, bestehend aus Aluminium, Gummi und Grade 5 Titan-Elemente. Angus Davies dons seinen Raumanzug und nimmt einen genaueren Blick auf diese auffälligen Skelett Chronographen.

Ich erinnere mich noch als ein junger Junge, spazieren um mein Schlafzimmer mit einem Rucksack auf meinem Rücken und zwei leere Coca-Cola-Flaschen angebracht beidseitig als vorgetäuschte Luftbehälter. Das überdimensionale Paar Kopfhörer auf meinem Kopf erlaubte mir, 'Space Control' zu hören und die Wellington-Stiefel, die ich bewährte hervorragende Spaceboot-Ersatzteile trug. In meinem Kopf war ich ein passend gekleideter Astronaut, der die Mondoberfläche in einer imaginären Welt der Schwerelosigkeit verhandelte. Und die musikalische Erzählung zu dieser knabenhaften Traumwelt war definitiv David Bowies 1969 erschienene Veröffentlichung 'Space Oddity'. In der Tat, die Linie "Kannst du mich hören, Major Tom?", Trieb meine Phantasie wie keine andere.
Der Raum fährt fort, die Träume von vielen zu treiben und ich vermute, daß er noch die nächtlichen Gedanken der heutigen jungen besetzt. Allerdings bietet Raum auch weiterhin Inspiration für die Schaffung von Objekten der Begierde und Betankung der visionären Gedanken von vielen Erwachsenen.

Ins Leben gerufen von Bell & Ross zu Beginn dieses Jahres, ist die BR-X1 Hyperstellar ein Skelett Chronograph, von der Welt der Raumfahrt inspiriert und mit einem höchst ungewöhnlichen Ästhetik präsentiert. Sein Gehäuse besteht aus modernsten Materialien, wie Titan Titan 5, und seine Styling ist sehr modern.

Das Zifferblatt

Der BR-X1 Hyperstellar ist mit einem metallischen 'electric blue' Aluminium ummantelt und verzichtet auf ein konventionelles Zifferblatt und bietet eine offene Landschaft mit beweglichen Teilen und verschiedenen Indikationen. Dies ist ein faszinierendes Gebiet, betrachtet durch ein grau-getöntes Saphirglas, das den Träger anfleht, zu erforschen.

Die Stunden- und Minutenzeiger sind teilweise skelettiert und mit Lumineszenzbehandlung in der Nähe ihrer Spitzen ausgekleidet. Die zentrale Chronographenhand hat ein facettiertes Gegengewicht und interagiert mit einem "Steingrau" Kapitelring. Eine Tachymeterskala ist auf dem oben genannten "elektrischen blauen" Aluminiumflansch dargestellt.

Dieses Zifferblatt liefert eine faszinierende Schicht von Teilen. Auf der Höhe sitzen lumineszierende Stundenmarkierungen über das mechanische Gehen - auf unten. Sie scheinen in ein Meer des Nichts zu greifen, fast auf Luft zu schweben und die Symbolik dieser raumgestützten Uhr zu verstärken. Um 3 Uhr wird eine kleine laufende Sekundenanzeige mit minimalen Markierungen dargestellt, so dass die skelettierte Bewegung weiter unten zu sehen ist.
Um 9 Uhr befindet sich ein 30-Minuten-Chronographenregister. Es ersetzt die übliche Hand mit einem Vier-Speichen-Rad, markiert mit einer diskreten Linie und Zusammenarbeit mit einem elektrischen blauen Ring, um die verstrichenen Minuten zu zeigen. Dieses freischwingende Designelement ist sowohl auffällig als auch funktionell.
Auf der Unterseite des Saphirkristalls werden die Nomenklatur und das Logo der Marke angewendet. Tatsächlich ist eine wesentliche Stärke dieses Entwurfs, daß die verschiedenen Komponenten, sichtbare Zifferblattseite, in verschiedenen Höhen präsentiert werden und dadurch visuelles Interesse verstärken.
Eine Blende bei 6 Uhr kennzeichnet einen weißen Hintergrund und hebt das vorherrschende Datum hervor. Eine Reihe von offen gearbeiteten Daten schmücken die Peripherie einer Gitterplatte. In ihrer Mitte zeigen große offene Abschnitte eine Reihe von Rädern und Bewegungskomponenten, einschließlich des Stundenrades und des Minutenrades.
Das Zifferblatt ist sehr gut lesbar und bietet einen faszinierenden Einblick in einige Bereiche der Bewegung, die normalerweise nicht sichtbar sind.

Der Fall

Die Produktdesigner von Bell & Ross haben sich das Leben nicht leicht gemacht. Die Gehäusekonstruktion des BR-X1 Hyperstellar ist unglaublich komplex. Das Gehäuse besteht aus Titan und Aluminium. Die Abdeckung, das Zentrum und die Umrandung des Gehäuses sind aus poliertem und mikrogeblitztem Titanium 5 gefertigt.

Die Lünette wird in einem auffälligen, blau eloxierten Aluminium geliefert, während grauer Gummi einen zusätzlichen Zugang zum Materialbestand bietet. Vier Schrauben, eine in jeder Ecke der Fallfront, zusammen mit vier weiteren Schrauben, die die Rückseite besetzen, stellen ein standhaftes Mittel zur Verfügung, um die Zusammenfügung der Teile zusammen zu halten. Zwei zusätzliche Schrauben an der linken Flanke des Gehäuses halten die Gummieinsätze in Position.
Während der BR-X1 Hyperstellar misst 45mm im Durchmesser, seine Größe erscheint kleiner, wenn abgenutzt, wegen der minimalen Vorsprung der Laschen. Tatsächlich sind die Ansätze sehr kurz, während die Zwischenhornbreite beträchtlich ist, wodurch genügend Raum für das Breitformatband zur Verfügung gestellt wird. Der graue Riemen passt Alligatorleder mit grauem Gummi zu angenehmer Wirkung.

Ich persönlich fand, dass der BR-X1 Hyperstellar trotz seiner offensichtlichen Größe und seiner sehr originellen Form eine sehr angenehme Passform verlieh. Die Krone schmiegt sich schüchtern in das Gehäuse, teilweise versteckt von den benachbarten Gummischützern. Die Chronographen-Drücker sind charmant mit den gleichen "Fast forward" und "rewind" -Symbole auf Bandrecordern von früher gesehen geschmückt. Die Drücker sind jedoch über ihre spielerische Gestaltung hinaus sehr einfach zu bedienen.

Die flache Oberfläche des Gehäuserücks weist eine kleine Blende auf, die sich nach dem teilweisen Anblick der Selbstaufzugsbewegung im Inneren befindet. Diese zentrale flache Oberfläche ist vertikal gebürstet und gewährt einen herrlichen Kontrast zu den hochpolierten abgewinkelten Kanten des Gehäuses. Dieses wiederholte Zusammenspiel von satingebürsteten und polierten Oberflächen macht den Gestationsvorgang dieser Zeituhr langwierig, aber das schöne Ergebnis rechtfertigt Bell & Ross's Bemühungen.

Die Bewegung

Das selbstaufziehende Kaliber BR-CAL.313 basiert auf einer ETA 2892 mit einem Dubois DD2162 Modul ausschließlich für Bell & Ross. Es verfügt über 56 Juwelen und die Balance hat eine Frequenz von 28.800 vph (4Hz).
Bell & Ross tantalise die Träger mit dem einfachsten Blick auf das Gleichgewicht Rad über die oben erwähnte Blende auf dem Gehäuseboden. Trotzdem wurde meinen neugierigen Augen ein sinnvoller Anblick der Bewegungsfront versagt. Darüber hinaus sind diese Komponenten präsentiert Zifferblattseite, während sichtbar sind schwer zu untersuchen, in geringen Einzelheiten durch die getönten Saphirglas. Es ist daher schwierig, die Qualität der Finissage zu kommentieren.
Allerdings kann ich mit Sicherheit sagen, dass die Drücker problemlos funktionieren, mit einer angenehm positiven Wirkung.

Schlußbemerkungen

Bell & Ross hat die quadratisch geformte Uhrenschatulle sehr zu ihren eigenen gemacht, indem sie ihre Modelle mit einer sofortigen Erkennbarkeit viele andere Uhrenmarken würde zweifellos begehren. Der Bell & Ross BR-X1 Hyperstellar baut auf diesem Rezept der Originalität auf und liefert ein faszinierendes Dial-Scape und einen komplexen Fall, der zu anspruchsvoll für neugierige Finger zu ignorieren scheint. In der Tat ist dies eine Uhr, die Sie wiederholt untersuchen möchten, die Beurteilung der verschiedenen taktilen Oberflächen präsentiert und die faszinierende Raum Alter Designsprache verwendet.

Vor allem, mit dem geschickten Schlaganfall eines Designers Bleistift, Bell & Ross hat mich dazu ermutigt, zu erinnern und zu reflektieren, meine Kindheitsträume von Weltraumforschung. In der Tat, mit dem Bell & Ross BR-X1 Hyperstellar an mein Handgelenk geschnallt, meine Proteinpillen verbraucht und mein Helm befestigt, fühle ich mich jetzt für einen Raumflug geeignet mehr sehen rolex eta und replica rolex milgauss ausgestattet. Hörst du mich, Major Tom?

Andreas Strehler Lune Exacte - eine Uhr mit der weltweit präzisesten Mondanzeige

Meehna Goldsmith diskutiert Andreas Strehlers neues Meisterwerk, die Lune Exacte. Diese Uhr ist mit "der weltweit präzisesten Mondanzeige" ausgestattet und wird derzeit für den GPHG 2016 "Kalender" -Preis nominiert.

Hier haben wir einen Humderer einer Uhr, ohne Zweifel. Es ist zu erwarten, denn wir sprechen ja von einem Zeitmesser von Andreas Strehler.

Das Gegenteil der Andreas Strehler Lune Exacte

Obwohl sein Name selbst unbekannten Uhrenleuten relativ unbekannt sein könnte, kommt Strehler nicht aus dem Nichts. Er ist ein ruhiger, anspruchsloser Kerl, der niemals mit knockout Ideen überrascht, und nicht nur Ideen - das sind ein Dutzend Dutzend -, sondern mit der Ausführung, um ihr Verdienst zu beweisen. Er ist verantwortlich für einige der großartigsten und technisch versierten Uhren, wie Harry Winston Opus 7, Maitre de Temps Kapitel 3 Reveal und Moser Perpetual 1 . Außerdem hat er einen Aktenschrank voller Patente bekam (etwas mehr Einblick dazu später).

Andreas Strehler Sauterelle A 'Lune Perpetuelle

Vor dem Start in das Gehirn-Biege - Lune Exacte, müssen wir einen Schritt zurück in die Sauterelle à Lune perpétuelle 2M zu nehmen. Viele prahlen geworfen um in die Kategorie der Mondphase Genauigkeit im Bereich von Hunderten bis Tausenden von Jahren mit einem Tag Abweichung. Strehler mit einer solchen "ungenau" Indikationen verzichtet und die Sauterelle à Lune perpétuelle 2M Mondphase Uhr erstellt, ein Guinness - Buch der Weltrekordhalter, der in 2.060.757 an einem einzigen Tag abweicht Jahre unter der Annahme , jemand hält den Federhaus Wunde für mehr als zwei Millionen Jahren. (Möglicherweise schlage ich vor, eine Handstaffel in jeden nachfolgenden Winder-Test geschrieben?) Der engste Anwärter kann "nur" Anspruch 14.000 Jahre. Noch beeindruckend.

Guinness-Weltrekord-Bescheinigung

Lösen des Rätsels

Strehler liebt ein gutes Rätsel und mit der Lune Exacte hat er die ganze Geschichte der Horologie zweimal überrumpelt: Erstens mit der taumelnden Genauigkeit einer Mondphase über ein paar Jahrtausende, aber dann schob er weiter. Warum regeln für Genauigkeit zu einem Tag, die Art von theoretischen ist, da Sie nicht wirklich bestimmen können, auf die Indikation? Wie der Name schon sagt, nimmt die Lune Exacte genau die Mondphasenkomplikation an. Genauer gesagt.

Andreas Strehler Lune Exacte (Platin oder 18 Karat Rotgold)

Strehler fand heraus, wie ein sterbliches Wesen feststellen konnte, wo genau der Mond in seiner Phase war, nicht nur einen Tag, sondern innerhalb von 3 Stunden genau! Und man könnte das mit einem Astronomen im Vertrauen sagen. Die Lune Exacte tut dies mit einem herkömmlichen Mondphase und zum Patent angemeldete Mond Nonius um 6 Uhr auf dem Zifferblatt Seite der Uhr befindet. Der Nonius ein roter Pfeil verwendet in Tagen und zwei rote Pfeile zeigen das Alter des Mondes zu zeigen , Aus dem neuen und Vollmond.

Vernier Skala

Für diejenigen, die nicht vertraut mit einer Vernier-Skala, die ich bisher aufgenommen habe, ist es eine Möglichkeit, Inkremente zwischen zwei Markierungen auf einer Skala zu lesen. Die Lune Exacte Moon Vernier Maßstab kann eine heikle kleine Bugger, um eine Perle auf, bis Sie wissen, dass Sie Weg um, so Strehler bequem bietet ein sehr einfaches Diagramm der Erklärung. Sie werden aufstehen und schnell ausgeführt, so können Sie es zu Ihrem Cocktail-Konversation Arsenal hinzufügen.

Darüber hinaus ist die Lune Exacte nicht ein riesiger Streit zu setzen. Überhaupt sich wundern, warum die Mondphase von 99% von Uhren nicht korrekt ist? Denn man kann nur die Position vom Neumond und Vollmond aus berechnen. Dies beinhaltet das Nachschlagen eines Mond-Chart und dann einen Karussell-Karussell drehen, um die Voll-oder Neumond, um das Verfahren zu beginnen.

Nicht nur Genauigkeit, Sublime Genauigkeit

Und hier kehren wir zurück zu seinem magischen Aktenschrank. Die Lune Exacte enthält seinen patentierten Remontoir d'égalité, der sich zunächst in der Sauterelle-Uhr verbeugte. Auch wenn Sie es ins Englische übersetzen, kann die Konstante Kraft Hemmung eine schnelle Erklärung benötigen. Für eine herkömmliche Ausführung federt die konstante Kraft gegen das Fluchtrad, so daß sie eine "konstante Kraft" und nicht die wachsartige und abnehmende Energie des Federzylinders erhält. Aber ... das ist der Punkt in der Bewegung, wo das geringste Drehmoment vorhanden ist.

Andreas Strehler Sauterelle

Wir reden über Strehler, um die Ante weiter auf Genauigkeit zu heben, befestigte er den Mechanismus an dem Sekundenrad. Jede Sekunde können Sie sehen, die Satelliten-Gang geben die gleiche Menge an Energie auf die Sekunden und die daraus resultierende Totschlag-Tick auf dem Zifferblatt - und nicht die kehrende Bewegung. Durch das sternförmige Satellitenrad wird die Energie auf das Waagerad freigegeben. Es wird wohl nicht überraschen an diesem Punkt, um darauf hinzuweisen, diese Konstruktion der Räder ist ein erster in einer Armbanduhr getan. Um zu ergründen, warum diese Lösung bemerkenswert ist und nicht nur ein Partytrick, schwingt die ganze Hemmung frei von schwankenden Impulsen aus dem Remontoir d'égalité. Während die herkömmliche Konstantkraft-Hemmung technisch auf eine Frequenz von 18.000 A / h begrenzt ist, kann Strehler's remontoir d'égalité auf jede höhere Geschwindigkeit, steigende Präzision geregelt werden; In diesem Fall wählte er 21.600 A / h.

Bedeutung der Förderung?

Ich hasse es, ein buzzkill zu sein, aber tut jedermann wirklich, ob die Mondphase genau ist - und wenn sie zu ihren Freunden und zu Kollegen sagen können: "Wussten Sie, dass der Mond heute 8 Tage und 3 Stunden alt ist?" Im Gegensatz zum Datum , Die für unseren Alltag relevant ist, ist die Mondphase eine Eitelkeits-Komplikation, es sei denn, Sie sind in der Astronomie biz. Aber das ist nicht der Punkt, nicht wahr? Die Lune Exacte ist eine mentale und technische Tour de force. Die Schweizer sind von Genauigkeit besessen und Strehler hat es mit dieser Uhr ausgeblasen.

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Typischerweise folgen feine Uhrenkenner der gleichen goldenen Regel; Wenn die Sekundenzeiger tickt, sind sie nicht interessiert. Das ist, weil die unverwechselbare ticking Bewegung ist in der Regel ein Indikator für eine billige Quarz-Bewegung bei der Arbeit, eine strenge no no für Devotees von mechanischen Uhren.

Ironisch, obwohl die tickende Sekundenzeiger einer Quarzbewegung ist eigentlich repräsentativ für seine höhere Genauigkeit, wie Sie genau die Sekunden zählen können, wie sie passieren. Die Kehrbewegung, die der Sekundenzeiger eines mechanischen Satzes durchführt, ist in seiner Indikation etwas allgemeiner, wenngleich weit eleganter, wenn er seine Trajektorie verfolgt (in meiner bescheidenen Meinung wenigstens).

Zum Glück für diejenigen, die absolute Genauigkeit von ihren mechanischen Uhren zu verlangen gibt es eine Lösung für dieses Problem, das erfunden wurde, bevor Quarz-Uhren wurden sogar konzipiert; Dead Beat Sekunden (auch bekannt als True Beat Sekunden, zumindest nach Arnold & Son sowieso).

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Die Aufgabe dieser Komplikation besteht im wesentlichen darin, die oben erwähnte sanfte Bewegung eines mechanischen Sekundenzeigers in ein quarzartiges Ein-Zecken-Sekundenton umzusetzen. Warum ist das nützlich, dass Sie fragen? Nun, um ehrlich zu sein, in der modernen Zeit ist es nicht wirklich sinnvoll, daher der Grund, dass Sie nicht sehen, diese besondere Komplikation sehr oft.

Zurück gehen mehrere Jahrzehnte (sogar ein Jahrhundert oder so) aber und es war eine andere Geschichte. Vor dem Aufkommen der Quarz-Uhren und andere mehr technisch fortgeschrittenen Timing-Mechanismen, Ärzte insbesondere benötigt einen Weg, um genau Zeit Pulsintervalle auf ihre Handgelenk-oder Taschenuhren. Auch Situationen, die manchmal für Chronometer und Uhren gefragt, um in der Lage sein, um die zweite Genauigkeit, um sicherzustellen, dass ihre Benutzer einen bestimmten Zweck erreichen konnte.

Als die moderne Technik voranschritt, fiel die Tote-Beat-Komplikation jedoch nicht ins Geringste, besonders nach all den tickenden Quarzuhren, die plötzlich überall auftauchten. Denn wer will eine teure Uhr kaufen, die die Aktionen einer wesentlich günstigeren Alternative emuliert?

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#TBT: Die Top Five Vintage Sport Chronographen ... und Fünf mehr

Auf der "niedrigen" Ende finden Sie eine schöne 6265 und Sie könnten nur in der Lage sein, bei $ 30.000 zu bekommen. Mit Rolex müssen Sie sich immer für die potenzielle Besetzung von Charakteren und bozos versuchen, sie zu verkaufen - es ist Par für den Kurs. Plus, ein Daytona ist eine Menge Geld, um auf einem Stück zu verbringen und sie sind sicher nicht für jedermann. Wenn Sie jedoch diese potenziell lohnende Weg nach unten gehen tun Besuche VRF um Rat.

Die so genannte "Evil Nina" Universal Geneve Compax - es bietet eine weniger teure (noch böse) Alternative zu seiner Panda Schwester.

Universal Geneve Compax

Nur um klar zu sein, beziehe ich mich speziell auf die späteren 60er Jahre, Valjoux 72-ausgerüstete Universals als meine Wahl. Diese sind heute als Modelle wie die "Nina Rindt", die "Evil Nina" und die exotischen Zifferblätter bekannt. "Compax" ist eine legendäre Bezeichnung von einer Firma, die Chronographen einen Familiennamen Jahrzehnte vor. UGs frühe Stücke sind glorreich, aber in einem goldenen Zeitalter. Für mich, ich liebe den lauten Stil der 60er Jahre. Man könnte sagen, dass die UG ist eine umstrittene Auswahl, weil sie nicht wirklich auf dem Radar bis vor ein paar Jahren waren und diese Uhren waren wirklich das Ende der Linie für die einst stolze Marke. Sicher, die Marque humpelte entlang in die 90er Jahre, aber mit sehr wenig Substanz nach diesem letzten, glorreichen Keuchen der Kreativität. Diese 36mm Schönheiten kennzeichnen verdrehte Vorsprünge und eine 19mm Ansatzbreite.

Die Universal Geneve Compax "Nina Rindt" - einer der attraktivsten Chronographen der 1960er Jahre (Fotokredit: Der Intermediator)

Auf dieser Front, nachdem jemand glücklich genug ist, um einen zu jagen, ist eines der überraschenderen Dinge, die ich höre, überrascht, wie klein sie wirklich sind. Diese Täuschung scheint auftreten, weil die Fälle ähneln, dass eines Speedmaster, lug-weise. Lassen Sie sich nicht abschrecken, aber, wie sie erstaunlich zu sehen sind und die nicht-exotischen Zifferblätter sind einige der sauberste der Chrono-Arten. Die Universalien sind scheinbar selten, aber sie Pop - up unangemeldet von Zeit zu Zeit (unsere letzten siehe Bericht auf einen für einen Song gefunden). Angenommen, ein $ 10.000 Punkt der Einreise und über $ 20.000 für die Panda-Zifferblatt. Diese Uhren zu finden , ist eine echte Herausforderung werden, so stellen Sie sicher , auf den Kopf UG Forum auf Omegaforums für gute Beratung sollten Sie einen finden.

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Uhren in der Wildnis - Demarcus Ware (Denver Broncos) trägt einen Rolex Sky-Dweller

Wenn Sie nicht unter einem Felsen leben, den Sie vermutlich über die Denver Broncos hörten, die die Carolina-Panther vor einigen Wochen an der Superschüssel 50 schlagen. Es war eine zwei Welten, die irgendeine Sache zusammenstoßen; Die Broncos sind eine der ältesten Mannschaften der NFL (gegründet 1960) und die Panthers sind eine ziemlich junge Mannschaft (gegründet 1993). Die Broncos haben drei Super Bowl Meisterschaften; Die Panther haben bisher null. Denver hat einen veteranen Quarterback, um sie zu führen, von einer der prestigevollsten Fußballfamilien, Payton Manning. Auf der anderen Seite der Carolina Führer ist ein junger und ehrgeiziger Kerl von dem Namen von Cam Newton, der nur 5 Jahreszeiten in der Liga verbracht hat. Also waren alle Chancen auf Denvers Seite. Sicherlich brachten sie die Vince Lombardi Trophy mit nach Hause.

Demarcus Ware

Die diesjährige Super Bowl wird aus zwei Dingen erinnert werden; Die lahme Halbzeit-Show, die durch das Konzert von Coldplay, wo Mitarbeiter Beyonce und Bruno Mars komplett stahl die Show, sondern auch durch die mittelmäßige Leistung von Peyton Manning und die Broncos Straftat. Dies wurde nur durch das hervorragende Spiel der Broncos Verteidigung gerettet. Diese Jungs waren die wirklichen Helden des Abends.

Rolex Himmel-Dweller

Einer der führenden Spieler, Demarcus Ware, war Gast bei Jimmy Kimmel Live! Auf ABC vor ein paar Tagen. Herr Ware war sportlich eine Rolex Sky-Dweller in Everose Gold. Das Uhrenmodell wurde im Jahr 2012 ins Leben gerufen, ist 42mm und ist mit dem Kaliber 9001 Rolex in-house-Bewegung ausgestattet. Der Sky-Dweller verfügt über Dual-Time-Zonen und beläuft sich derzeit auf € 44.400, - in Europa. Es ist eine ernste Uhr, für einen ernsten Spieler, der bald einen ginormösen Ring erhält, um ihn zu begleiten. Glückwunsch Mr. Ware, schöne Entscheidung.

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Leopard (Höhe) Chronometer Ursprüngliches facettiertes Glas

Es wird ein vollständiges Schreiben über die Arbeit geben, die Brian Leiser getan hat, um mein Leopard-High-Beat-Chronometer zu reparieren, so dass jetzt hier ein Beitrag über den ursprünglichen Kristallen, den ich aus Japan - die einzige, die ich in der Tat gesehen habe Aufrechtzuerhalten. Das Glas wurde für eine andere Fallzahl als meines aufgelistet, aber ich wusste, dass es den gleichen facettierten Kristall verwendet. Ich erhielt diese ein oder zwei Monate zuvor, aber es war nur diese Woche, dass ich es gewagt hatte, es zu versuchen (es ersetzte ein Original-Flachglas, das Brian passte):

Ein ziemlich schönes, seltenes, neun Glas facettiert. Nicht von einem begeisterten, aber ungeschickten Besitzer beschädigt werden! Allerdings habe ich es geschafft - ich atmete nicht, während ich die Lünette betätigte.




Ich war so scharf, ein paar Fotos zu machen Ich ließ ein wenig von dem klaren Band auf der Lünette, die ich verwendet, um das Glas in der richtigen Position zu halten!
Sie haben vielleicht bemerkt, dass dieser Post hat 'Highness' in den Titel. Ich entdeckte, dass das, was wir das "Leopard-Chronometer" genannt haben, tatsächlich die "Leopardenhöhe" war. Spätere Modelle hatten den Namen der Hoheit auf dem Zifferblatt, oder "CH", und das angewandte Gold-Logo wurde fallengelassen, wie das der Fall war Medaillon. Ich hatte das bis vor kurzem nicht begriffen, als ich den japanischen Text im Katalog von 1971 übersetzte. Sehen Sie den hervorgehobenen Teil in diesem Scan, der als "Leopard Hoheit" übersetzt:

Ich hatte gedacht, daß die Hoheheit einfach das Chronometer ersetzt, wo es in Wirklichkeit die erste und ursprüngliche Version der Hoheit war, aber mit höheren Produktionswerten! mehr sehen uhren fake und porsche design indicator